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中美貿易戰正酣,高科技外向型企業受到影響,投資者戰戰兢兢。

是時候改變想法,關注國內消費,提升產業了。

君臨注重將經濟型酒店升級為中級酒店,將傳統文具升級為時尚創意文具.

你注意到越來越多的“卡”出現在我們的生活中嗎?

這些品牌提供的產品和服務不是不能爬那么高,而是擁有精致時尚的獨特經驗。價格比股票貴一些,但可以接受。這顯然符合不斷增長的中產階級的要求。

例如星巴克、西車、ATO、網易雅婷無疑是這一趨勢的擁抱者。

主人公格蕾絲(603808)也在這里發力。

1.

Gollis是一家女裝公司,有相當于正裝、休閑和系列的三個產品線:Ellassay、EllassayWeekend和EllassayFirst。

2013年還推出了僅在網上銷售的女裝品牌WITHSONG。主要是針對年輕女性的快速時尚需求。

如果是這樣的話,格蕾絲就不在我們的關心范圍內了。

因為很簡單,中國的女裝行業是競爭激烈的市場,所以如果只依賴當地設計師的產品和設計,很難在市場上脫穎而出。

你必須跳下去,建立更高層次的商業模式。

2015年上市的格雷斯意識到了傳統增長模式的瓶頸,開始利用資本向新生活過渡。

格蕾絲是這樣想的:

女裝品牌的核心競爭力是設計。本土設計師面對外國設計師時,往往缺乏時尚感,顯得很土。

從多年來主導中國女裝市場的高檔快速時尚品牌來看,顯然都來自發達國家。

那中國企業還有機會嗎?

當然,比較引人注目的趨勢是所謂的“敗類”。

高端卡實際上是泡沫。他對新富人的品牌虛榮心感到滿意。相反,對于一百個從小就心安理得的人來說,這并不是必要的。

快時尚品牌也觸及天花板。你穿它的時候,如果經常有“撞襯衫的概率”,你會很不高興。(托馬斯愛迪生)。

所以現在的年輕人更熱衷于追求瑣碎的設計師品牌,即潮牌。

這其實是奢侈文化在服裝行業的反映,和hi-tea、Neteyeation的流行一模一樣。

但是要抓住這個機會,不能只依靠當地的時裝設計師。

所以格蕾絲想收購海外豪華女裝品牌,引進他們的設計實力,改造自己的品牌基因。

讓我們開始吧

2015年,格利斯收購了東明國際的股份,并在中國大陸間接獲得了德國女裝品牌勞雷爾的所有權和經營權。

Laurel是德國最高級的女裝品牌之一。德國三大巨頭之一的ESCADA的業務線。重視簡約、時尚、優雅的風格。

為了避免與公司主要品牌融合,保持Laurel風格和Laurel風格一致,2016年融資1.66億元,擴大了Laurel品牌中心。

他的設計團隊也是獨立的,每年兩次與德國設計團隊溝通、訓練和學習。

2017年第三季度,月溪品牌在中國新開12家門店,共開設29家門店,實現主營業務收入6355萬韓元,同比增長360.19%。

據說法國是時尚的發源地,所以當然要買法國品牌。

2016年6月,戈勒斯將前海上林股票增持至65%,間接獲得法國品牌IRO的控制權。

IRO是將街頭朋克風格和時尚風格相結合的設計師品牌,以“街頭女性”和“時尚女性”為設計理念。

目前,IRO有16家直營店,主要分布在法國、美國、德國、英國、西班牙、丹麥、意大利等7個發達國家。

這個品牌的經營規模不大,但店鋪網絡相當廣闊。理由是什么?

原來IRO在海外網紅很受歡迎,KateMoss和AnjaRubik等一些超模都是她的粉絲。

容易產生粉絲,各種囤貨需求自然層出不窮。

直營店其實只是她在東道國的形象,更多的業務滲透還是要靠代理商。

顯然,這是依賴設計競爭力的輕資產戰略的時尚品牌模式。

因此,IRO進軍中國后發展非常迅速,擁有上海港輝廣場、北京SKP、南京德熙等高檔購物中心在內的29家門店。

品味歌利亞的甜蜜,更加奮發向上。

2016年2月至2017年1月,格利斯三次收購李唐制90%股權,獲得美國時尚品牌ED(包括子品牌Skinwear和Baby)。

你沒有錯。這次是美國時裝品牌,由美國紋身設計師創立。

在Ed品牌文化中,經常可以看到老鷹、老虎、骷髏、匕首等多種紋身圖案和帶有東方味道的龍、魚、刺繡、墨水等亞洲元素。

性格如此喧囂,特立獨行,自然受到新人類的推崇。

不用擔心水土不服。因為國內明星也照顧她。

女演員劉嘉玲通過自己創立的華越國際,擁有李當局制的20%股權。劉嘉玲自然成為Ed的品牌代言人,吳基榮是新系列護膚品的品牌代言人。

2017年8月,格蕾絲再次收購Vivien ETAM 75%的股權,并在中國大陸獲得美國設計師品牌譚妍玉的所有權。

這個品牌的特點是跨境。經常與外部品牌合作,創造星巴克、微信、Diss *、文華東方酒店等新的意義。他們都是他的伙伴

另一個例子是,VIVIENNETAM和電影IP在2018年春夏時裝秀上跨界流動,將怪物獵殺的胡巴元素融入設計中,為紐約時裝周帶來多種東方風味。

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